Bauplan

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admin — Sun, 22 May 2011 18:29:49 +0000

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kostenlose PDF Bauanleitungen

admin — Wed, 18 May 2011 18:15:55 +0000

Bauanleitung kostenlos Download

Wer gerne und viel selber baut und bastelt, ist sicherlich immer auch auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen. Umso erfreulicher ist es dann, wenn auf Internetseiten wie dieser hier zahlreiche Bauanleitungen und Baupläne kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. Dabei muss es gar nicht immer so sein, dass der Heimwerker die Bauanleitung exakt so nachbaut, wie sie beschrieben ist. Wer etwas Erfahrung hat, kann eine Bauanleitung auch lediglich als Anregung nutzen und die vorgestellte Idee samt Materialliste so anpassen und abändern, dass sie exakt zu den eigenen Wünschen und Anforderungen passt.

In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass die in der Bauanleitung beschriebene Vorgehensweise prinzipiell gleich bleibt, auch wenn der Gegenstand beispielsweise größer oder kleiner gebaut wird oder bestimmte Materialien durch andere Werkstoffe ersetzt werden.

kostenlose Bauanleitungen

Bauanleitung Destille

admin — Wed, 18 May 2011 16:13:59 +0000

Bauanleitung Destille

Die Destille hat ihren Namen von dem thermo-physikalischen Verfahren, auf dem sie basiert. Bei der Destillation werden Flüssigkeitsgemische mit unterschiedlichen Siedepunkten durch Kondensation voneinander getrennt und gereinigt. Das Destillieren als Verfahren wird beispielsweise bei Erdöl oder bei destilliertem Wasser angewandt, die meisten kennen das Destillieren aber sicherlich im Zusammenhang mit dem Brennen von Alkohol. Wer selbst alkoholische Getränke in seiner eigenen Destille herstellen möchte, hat grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, auf einen Destillierapparat aus Glas zurückzugreifen, der im Chemiefachhandel erhältlich ist.

Eine mögliche Variante für eine selbstgebauten Destille zeigt dieses Video:

Ein solcher Destillierapparat ist jedoch meist nur mit einem Kolben mit einem sehr geringen Fassungsvermögen ausgestattet und zudem recht teuer. Eine andere Möglichkeit wäre, eine Destille aus dem Fachhandel für Branntweinproduktion zu verwenden, die jedoch ebenfalls recht teuer und zudem meldepflichtig ist. Die dritte Möglichkeit ist, seine Destille selbst zu bauen.

An dieser Stelle muss jedoch der Hinweis folgen, dass in Deutschland alle Destillen, deren Brennvolumen größer ist als 0,5 Liter, meldepflichtig sind. Zudem ist es in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt, ohne entsprechende Genehmigung selbst Schnaps zu brennen, auch wenn dieser nur für den Eigenbedarf hergestellt wird. Abgesehen davon setzt die Branntweinproduktion zumindest Grundlagenwissen voraus, denn ansonsten kann das eigene Destillat sowohl ungenießbar als auch gesundheitsschädlich sein.

Die folgende Bauanleitung kann daher das notwendige Fachwissen nicht ersetzen und soll auch keine Anregung dazu sein, illegal Schnaps zu brennen. Die Anleitung soll lediglich aufzeigen, wie eine Destille mit einfachsten Mitteln selbst gebaut werden kann.

Noch etwas einfacher ist es, die Destille aus Kunststoffeimern zu bauen. Dadurch entstehen kaum Kosten und die Destille kann problemlos gereinigt werden. Allerdings eignet sich eine solche Destille in erster Linie für hochprozentige, aromaarme Getränke, die im Anschluss noch einmal mit Aktivkohle gefiltert werden sollten.

Materialliste für die Destille

1 Kunststoffeimer mit Deckel mit 25l Fassungsvermögen
1 weiterer Deckel für einen 25l-Eimer
1 Kunststoffeimer mit 10l Fassungsvermögen
3 Trinkbecher aus Kunststoff, 9cm hoch
1 Gummistopfen
1 Gärrohr mit Gummistopfen
Dichtband oder hitzebeständiges Silikon
1 Heizung mit einer Leistung bis 55 Grad, beispielsweise eine Aquarienheizung

Bauanleitung für die Destille

Der Bau der Destille ist sehr einfach. Die Arbeitsschritte gestalten sich dabei wie folgt:

1.) Zuerst werden die drei Kunststoffbecher mit je zwei kleinen Löchern versehen. Die Löcher dienen dazu, dass die Becher auf dem Boden stehen bleiben, wenn sich hier später die Flüssigkeit ansammelt. Dann werden die drei Becher mit der Öffnung nach unten auf den Boden des großen Eimers gestellt.

2.) Nun wird der Eimerdeckel zugeschnitten. Dabei wird der Rand gleichmäßig soweit zurückgeschnitten, dass ein 1cm breiter Zwischenraum zwischen dem Deckel und den Wänden des Eimers verbleibt. Der Deckel wird dann auf die drei Kunststoffbecher gelegt. Auf dem Deckel steht der 10l-Eimer, in den die Maische eingefüllt wird.

3.) Der andere Deckel des Eimers, der die Destille verschließt, wird nun mit zwei Bohrungen versehen. Eine Bohrung ist für das Gärrohr bestimmt. Durch das andere Loch, das mittig im Deckel platziert wird, wird die Heizung in die Destille gesteckt. Daher muss dieses Loch entsprechend groß sein.

4.) Der Gummistopfen wird auf einer Seite nun der Länge nach aufgeschnitten, das Kabel der Heizung eingelegt und der Stopfen mit Dichtband oder Silikon wieder verschlossen. Dann wird die Heizung durch den Deckel geschoben und das Loch im Deckel mit dem Gummistopfen abgedichtet.

Destille Bauanleitung zum selber bauen

Um die Destille in Betrieb zu nehmen, wird der innere Eimer mit Maische befüllt und der große Eimer mit dem Deckel verschlossen. Der Heizstab muss sich dabei mittig in der Maische befinden. Dann wird das Gärrohr aufgesetzt, die Heizung mit Strom versorgt und auf 45 bis 50 Grad erwärmt. Damit die Destille richtig funktioniert, muss sie aber luftdicht verschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, sollte der Deckel noch einmal mit Dichtband oder Silikon abgedichtet werden.

Durch die Heizung erwärmt sich die Maische, das Wasser und der Alkohol verdampfen und das Kondensat sammelt sich am Boden der Destille. Je niedriger die Temperatur ist, desto langsamer erfolgt die Destillation. Dies führt zu einer besseren Qualität, allerdings sind der Alkoholgehalt und die Menge niedriger.

Bauanleitung Strandkorb

admin — Wed, 18 May 2011 16:11:03 +0000

Bauanleitung Strandkorb

Ein Strandkorb ist nicht nur eine dekorative Sitzgelegenheit, die an Meer, Strand und Urlaub erinnert, sondern erfüllt durch die Bauart gleich mehrere Funktionen. So ist ein Strandkorb einerseits Sonnenschutz und Liegestuhl, andererseits bietet er auch Schutz vor Wind. Damit kann ein Strandkorb nicht nur an heißen Sommertagen genutzt werden, sondern kann auch an kühleren Tagen im Frühjahr und im Herbst zu einem gemütlichen und romantischen Plätzchen im Garten werden, den der Gartenbesitzer eingekuschelt in eine warme Decke genießen kann.

Nun ist ein dekorativer Strandkorb in guter Verarbeitung aber meist recht teuer, selbst wenn sich der Gartenbesitzer nicht für einen fertigen Strandkorb, sondern für einen Bausatz zum Selbstaufbau entscheidet. Der erfahrene Heimwerker kann jedoch genauso auch den nächsten Urlaub nutzen, um sich die Strandkörbe vor Ort genau anzusehen und auf dieser Basis einen Bauplan für seinen eigenen Strandkorb zu entwickeln. Am Strand sehen Strandkörbe dann beispielsweise so aus:

Wer in nächster Zeit nicht in Urlaub fährt oder es sich nicht zutraut, selbst einen Strandkorb zu entwerfen, findet in der folgenden Bauanleitung möglicherweise die passende Idee. Hier wird ein Strandkorb vorgestellt, der recht einfach konstruiert ist. Damit bleiben nicht nur die Kosten im Rahmen, sondern auch ein nicht ganz so geübter Heimwerker sollte den Strandkorb ohne größere Schwierigkeiten nachbauen können.

Materialliste für den Strandkorb

In dieser Bauanleitung wird der Strandkorb aus 2cm starkem Fichtenholz gebaut. Benötigt werden:

2 200 x 100cm große Holzplatten als Seitenwände
1 175 x 80cm große Holzplatte als Rückwand
2 98 x 80cm große Holzplatten als Sitzfläche und Zwischenboden
1 48 x 80cm große Holzplatte als Frontblende
1 30 x 74cm große Holzplatte als Blende für die Fußablage
1 74 x 60cm große Holzplatte als Fußablage
1 50 x 10cm große Holzplatte als Stütze für die Fußablage
6 Leisten als Auflageleisten für die Sitzfläche und den Zwischenboden, 60 x 4 x 4cm
etwa 20 Leisten für das Dach, 84 x 3 x 2cm
Klavierband
Schrauben
Holzschutzlack

Bauanleitung für den Strandkorb

1. Schritt: die Seitenwände zuschneiden und den Korpus zusammenbauen

Zuerst werden die beiden 200 x 100cm großen Holzplatten, die die Seitenwände ergeben, zugeschnitten. Die Platten erhalten dazu eine Rundung an der Oberkante, die bei 175cm beginnt. Dann wird der Korpus des Strandkorbes zusammengebaut, indem die Rückwand von der Rückseite aus mit den beiden Seitenwänden verschraubt wird. Damit das Holz nicht reißt, sollten die Bohrlöcher allerdings immer vorgebohrt werden.

2. Schritt: den Zwischenboden und die Sitzfläche montieren

In dem Korpus werden jetzt die Vierkanthölzer befestigt, die die Auflageleisten für die Sitzfläche und den Zwischenboden bilden. Die Leisten für die Sitzfläche werden dabei bei 44cm montiert, so dass sie in einer Höhe von 48cm enden. Die drei Leisten für den Zwischenboden werden bei 26cm befestigt. Als nächstes werden der Zwischenboden und die Sitzfläche montiert. Der Zwischenboden stabilisiert den Strandkorb und wird auf den unteren 4cm starken Auflageleisten festgeschraubt. Die Sitzfläche wird mit Klavierband auf der Auflageleiste an der Rückwand befestigt. Dadurch kann die Sitzfläche nach oben geklappt werden und es entsteht ein Fach, in dem die Kissen und die Sitzpolster untergebracht werden können.

Strandkorb Bauanleitung zum selber bauen

3. Schritt: die Fußablage bauen

Für die Fußablage wird die 74 x 60cm große Holzplatte mittig auf die 30 x 74cm große Holzplatte geschraubt. Auf der Rückseite wird dann die 50 x 10cm große Holzplatte als Fuß befestigt. Die Blende der Fußablage erhält außerdem ein Loch mit einem Durchmesser von 2cm, das einen Griff ersetzt. Jetzt ist noch eine Holzplatte übrig. Diese 48 x 80cm große Holzplatte erhält mittig einen 30 x 74cm großen Ausschnitt. Durch diesen Ausschnitt wird die Fußablage geschoben, dann wird die Holzplatte als Blende an den Strandkorb geschraubt.

4. Schritt: das Dach montieren

Der Strandkorb ist nun schon fast fertig. Es fehlt jetzt noch das Dach, das aus den 3 x 2cm starken Leisten besteht. Die Leisten werden dazu auf den Seitenwänden befestigt. Um den Strandkorb wetterfest zu machen, wird er dann mindestens zweimal mit einem transparenten oder farbigen Holzschutzlack gestrichen.

Subwoofer Bauanleitung

admin — Wed, 18 May 2011 16:07:11 +0000

Subwoofer Bauanleitung

Es ist nicht ganz so einfach, Lautsprecher selber zu bauen. Schließlich sollen die Boxen möglichst das Optimum aus den angeschlossenen und verbauten Geräten herausholen und so für einen sauberen, satten Klang sorgen. Um dies zu erreichen, ist einerseits Grundlagenwissen erforderlich, um die entscheidenden Parameter richtig berechnen und festlegen zu können. Andererseits müssen geeignete Materialien verwendet werden. Oft ergibt sich dann aber noch ein weiteres Problem. Nicht immer ist genügend Platz vorhanden, um große Boxen aufzustellen, und nicht immer sind die Boxen optisch so ansprechend, dass sie das Bild prägen sollen. Bei Boxen kommt es zwar letztlich nicht auf die Optik an, aber dennoch sollen sich die Boxen harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Die nachfolgende Bauanleitung beschreibt einen recht einfach konzipierten Subwoofer, der aber dennoch ordentliche Leistung bringt und auch den Laien vor keine allzu großen Herausforderungen stellen sollte. Dabei ist der Subwoofer so klein und kompakt, dass er eigentlich überall untergebracht werden kann.

Materialliste für den Subwoofer

Die Box wird aus 16mm starker MDF-Platte gebaut, alternativ wäre aber auch Spannplatte in der gleichen Stärke möglich. Benötigt werden dabei:
1 26,4 x 16,8cm große Holzplatte als Front
2 30 x 39cm große Holzplatten als Seitenwände
1 28,4 x 16,8cm große Holzplatte als Rückwand
2 37,4 x 16,8cm große Holzplatten als Deckel und Bodenplatte
1 30 x 16,8cm große Holzplatte als BR-Tunnelbrett
Bestückt wird der Subwoofer mit:
1 langhubigen Aluminium Tieftöner
1 470 µF-Kondensator
1 330 µF-Kondensator
1 Anschlussklemme
1 Beutel Polyesterwolle als Dämpfungsmaterial
50cm Kabel, 2 x 2,5 mm²
Außerdem werden Holzschrauben und Holzleim verarbeitet.

Bauanleitung für den Subwoofer

1.) Zunächst werden die benötigten Ausschnitte aus der Front ausgeschnitten. Die Front erhält eine Öffnung für das Chassis und sofern notwendig eine entsprechende Einfräsung. Wird ein Verstärkermodul verbaut, erhält auch die Rückwand einen Ausschnitt. Sofern kein Aktivmodul verbaut wird, wird ein Anschlussterminal in die Rückwand eingebaut.

2.) Die zugeschnittenen Bauteile der Box werden anschließend miteinander verbunden, indem die Hölzer stumpf miteinander verleimt werden. Das BR-Tunnelbrett wird dabei mit einem Abstand von 2cm zur Bodenplatte montiert.

Subwoofer Bauanleitung zum selber bauen

3.) Die beiden Kondensatoren werden parallel geschaltet und ergeben damit einen 800 µF-Reihenkondensator. Dieser wird zwischen dem Ausgang des Verstärkers und der Anschlussklemme des Tieftöners montiert.

4.) Zur Bedämpfung wird die Polyesterwolle verwendet, die locker in der Box verteilt wird. Der Bereich über dem Bassreflexkanal an der Innenseite der Rückwand bleibt dabei allerdings frei.

Der Klang und die Eigenschaften des Subwoofers

Obwohl der Subwoofer recht klein ist und sein Volumen nur 15 Liter beträgt, kann das Klagergebnis durchaus mit einer größeren Box mithalten. Dies liegt an dem Zusammenspiel der Bassreflexöffnung an der Front mit dem Tieftöner. Durch den in Serie geschalteten Kondensator wird der erreichbare Pegel dann noch einmal erhöht. Insofern eignet sich der Subwoofer hervorragend, um kompakte Stereo- oder Heimkinoboxen sowie um die meist bassschwachen PC-Lautsprecher zu ergänzen. Durch das kleine, kompakte Format kann die Box problemlos neben, auf oder unter diversen Möbelstücken platziert werden. Auf Hörgenuss in tiefen Frequenzen muss somit auch dann nicht verzichtet werden, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht oder der Wohnraum nicht mit großen Boxen ausgestattet werden soll.

Wer lieber einen etwas größeren Subwoofer bauen möchte, findet hier eine möglicherweise passende Idee.

Bauanleitung Brunnen

admin — Wed, 18 May 2011 16:04:06 +0000

Bauanleitung Brunnen

Ein dekorativer Brunnen im eigenen Garten ist nicht nur eine optische Zierde, sondern auch überaus praktisch. Das Wasser aus dem Brunnen kann nämlich verwendet werden, um damit die Blumen und Pflanzen zu gießen oder auch um den Gartenteich zu speisen. Allerdings ist der Brunnenbau ein recht aufwändiges Projekt, das eine sorgfältigen Planung voraussetzt. Die nachfolgende Bauanleitung beschreibt daher zum einen, wie ein Brunnen gebaut werden kann, zum anderen aber auch, worauf es beim Brunnenbau zu achten gilt.

1. Schritt: die Planung des Brunnens

Bevor überhaupt mit dem Bau eines Brunnens begonnen werden kann, müssen zwei Punkte geklärt sein. Zum einen muss der künftige Brunnenbesitzer wissen, an welcher Stelle auf dem Grundstück eine Wasserader verläuft und in welcher Tiefe sich diese befindet. Ob und wo Wasseradern vorhanden sind, kann durch Testbohrungen ermittelt werden. Deutlich einfacher und kostengünstiger ist es aber, einen Wünschelrutengänger zu beauftragen. Zum anderen muss der Grundstücksinhaber in Erfahrung bringen, ob er eine Genehmigung für seinen Brunnen benötigt. Je nach Gemeinde und Bundesland gelten hierbei unterschiedliche Richtlinien und diese müssen zwingend eingehalten werden.

2. Schritt: die Brunnenringe besorgen

Ist die rechtliche Seite geklärt und steht fest, wie tief der Brunnen werden wird, sollten die Brunnenringe besorgt werden. In der Praxis haben sich Brunnenringe bewährt, die 60cm hoch sind und einen Durchmesser von 100cm haben. Die Brunnenringe gibt es ohne und mit eingegossenen Steigeisen, wobei letztere Variante die bessere Wahl ist. Brunnenringe mit Steigeisen sind nur unwesentlich teurer, bieten aber den Vorteil, dass es im Bedarfsfall wesentlich einfacher und sicherer ist, in den Brunnen hinunterzusteigen. Wie viele Ringe benötigt werden, hängt natürlich von der geplanten Tiefe des Brunnens ab. Wird der Brunnen beispielsweise 8m tief, werden für den Brunnen selbst 16 Ringe benötigt. Zudem werden zwei bis drei weitere Ringe auf der Erdoberfläche positioniert. Die Brunnenringe werden übrigens deshalb schon im Vorfeld gekauft, weil der Brunnenbau so nur einen Tag in Anspruch nimmt. Dies wiederum wirkt sich sehr positiv auf die Gesamtkosten aus.

3. Schritt: den Brunnen bohren oder baggern

Ob der Brunnen gebohrt oder gebaggert wird, hängt in erster Linie davon ab, wie tief der Brunnen wird und welcher Untergrund vorliegt. Liegen beispielsweise Felsplatten im Untergrund, kann ein Bohrer an seine Grenzen stoßen, so dass dann nur der Bagger als Alternative bleibt. Bei einem sehr tiefen Brunnen und einem Untergrund ohne große Hindernisse hingegen wird der Bohrer die bessere Lösung sein. Grundsätzlich gilt aber, dass die Bohr- und Baggerarbeiten von jemanden ausgeführt werden sollten, der über entsprechendes Fachwissen verfügt. Versuchsbohrungen oder Selbstversuche mit einem großen Bagger können nicht nur sehr gefährlich, sondern auch sehr teuer werden. Wenn ein Brunnen gebohrt wird, sieht das so aus:

Der Brunnen wird nun zunächst so tief ausgehoben, bis die Wasserader erreicht ist und das Wasser beginnt, zu sprudeln. An diesem Punkt geht es dann noch einmal etwa einen Meter weiter nach unten. Dadurch ist sichergestellt, dass das Wasser nicht wieder abfließt.

4. Schritt: die Brunnenringe setzen

Ist das Loch für den Brunnen ausgehoben, werden die Brunnenringe gesetzt. Der wichtigste Ring ist dabei der erste Brunnenring, denn dieser muss exakt gerade stehen. Sitzt der erste Ring, werden die nächsten Ringe aufgesetzt. Hat der Turm aus Brunnenringen eine Höhe von etwa 3m erreicht, wird eine etwa 2m dicke Schicht Rollkies eingefüllt. Der Rollkies wirkt wie eine Art Filter und sorgt dafür, dass klares Wasser aus dem Brunnen gewonnen werden kann. Nach und nach werden dann alle Brunnenringe aufgesetzt. Anschließend wird der Rand wieder aufgefüllt. Hierfür kann das ausgehobene Erdreich verwendet werden. Der aufgefüllte Rand wird sich im Laufe der Zeit zwar etwas setzen und muss dann noch einmal aufgefüllt werden, allerdings würde es zu lange dauern und wäre zu aufwändig, jede aufgefüllte Baggerschaufel für sich zu verdichten.

5. Schritt: der optische Feinschliff

Damit Wasser aus dem Brunnen gefördert werden kann, wird eine Pumpe benötigt. Welche geeignet ist, hängt wieder von der Brunnentiefe und auch vom Budget ab. Der letzte Arbeitsschritt beim Brunnenbau besteht dann darin, die herausstehenden Brunnenringe zu gestalten. Diese können beispielsweise mit Feldsteinen ummauert oder auch einfach nur bunt bemalt werden. Wer eine rustikale Optik möchte, kann seinen Brunnen mit einem kleinen Dach und einer Umrandung ausstatten sowie Blumenkästen daran befestigen. Auf jeden Fall sollte der Brunnen aber mit einem Deckel ausgestattet werden, damit nichts und niemand hineinfallen kann.

Bauanleitung Schaukel

admin — Wed, 18 May 2011 16:02:29 +0000

Bauanleitung Schaukel

Kinder haben großen Spaß daran, an warmen Sommertagen draußen zu spielen und sich so richtig auszutoben. Umso schöner ist es dann natürlich, wenn die Eltern einen eigenen Garten haben und die Kinder nicht auf öffentliche Spielplätze ausweichen müssen. Zu den Lieblingsplätzen und bevorzugten Spielgeräten von Kindern im Garten gehört neben dem Sandkasten, einem Klettergerüst oder einer Rutschbahn auch die Schaukel. Eine Schaukel nimmt nicht allzu viel Platz in Anspruch und kann durchaus auch selbst gebaut werden. In der folgenden Bauanleitung wird ein besonders schönes Exemplar vorgestellt, das aufgrund seiner Größe auch von größeren Kindern und sogar Erwachsenen genutzt werden kann. Ob die Schaukel dann an einem geeigneten Baum, einem Schaukelgerüst oder einer anderen passenden Stelle befestigt wird, bleibt dem eigenen Geschmack überlassen.

Materialliste für die Schaukel

2 50 x 50cm große Holzplatten aus 2cm starkem Massivholz
9 20cm lange Rundholzstäbe mit 2,5cm Durchmesser
Holzleim, Schrauben
Holzschutzlack
2 für Schaukeln geeignete Gliederketten

Bauanleitung für die Schaukel

1. Schritt: die Holzplatten zuschneiden und vorbohren

Zunächst werden die Holzplatten zugeschnitten. Die beiden 50 x 50cm großen Holzplatten werden dazu in eine kreisrunde Form gebracht und anschließend in der Mitte auseinandergeschnitten. Zwei der Halbkreise ergeben später die Sitzfläche, die anderen beiden Halbkreise werden nun zu den Stegen für die Rückenlehne weiterverarbeitet. Dazu werden sie zu zwei 5cm breiten Streifen zugeschnitten.

Als nächstes werden Bohrungen gearbeitet. In einen der beiden Stege werden dabei 9 Löcher mit 2,5cm Durchmesser gebohrt. Die Löcher werden mittig auf dem Steg, mit gleichen Abständen zueinander und jeweils 5cm von den Außenkanten entfernt platziert. In diese Löcher werden später die Rundholzstäbe eingeleimt. Außerdem werden vier Löcher für die Gliederkette gebohrt. Diese Löcher befinden sich einmal vor den Löchern für die Rundholzstäbe und einmal zwischen dem jeweils dritten und vierten Rundholzstab. Nun werden die erstellten Bohrungen auf eine der beiden Holzplatten für die Sitzfläche übertragen und hier ebenfalls gearbeitet. Auf der zweiten Holzplatte für die Sitzfläche und dem zweiten Steg werden nur die Löcher für die Gliederkette gebohrt.

Schaukel Bauanleitung

2. Schritt: die Schnittkanten schleifen und die Hölzer lackieren

Wenn alle Teile zugeschnitten und vorgebohrt sind, werden die Schnittkanten sorgfältig geglättet. Anschließend werden die Hölzer zweimal mit einem transparenten oder farbigen Holzschutzlack gestrichen, um sie wetterfest zu machen.

3. Schritt: die Schaukel zusammenbauen

Wenn die Lackierung trocken ist, kann die Schaukel zusammengebaut werden. Dazu werden zuerst die beiden Sitzflächen aufeinander geleimt und von der Unterseite aus zusätzlich mit kleinen Holzschrauben fixiert. Anschließend werden die Rundholzstäbe in die dafür vorgesehenen Löcher eingeleimt. Danach ist der Steg an der Reihe. Auch beim Steg werden erst die beiden Hölzer vollflächig verleimt und dann mit Schrauben zusätzlich fixiert. Anschließend wird der Steg unter Zugabe von Holzleim auf die Rundholzstäbe gesetzt.

Jetzt fehlt nur noch die Gliederkette. Diese wird durch den Steg und die Sitzfläche nach unten geführt, verläuft dann unterhalb der Sitzfläche und wird auf der Vorderseite wieder durch die Sitzfläche und den Steg nach oben geführt. Dies wird auf der Gegenseite wiederholt, danach kann die Schaukel aufgehängt werden. Wichtig hierbei ist, auf eine sichere und stabile Befestigung zu achten. Zudem sollten vor allem kleinere Kinder nie unbeaufsichtigt schaukeln.

Bauanleitung Gewächshaus

admin — Wed, 18 May 2011 15:59:34 +0000

Bauanleitung Gewächshaus

Die meisten, die über einen Garten verfügen, nutzen ihren Garten nicht nur zur Entspannung, als Spielplatz für die Kinder oder für Gartenfeste, sondern bauen hier auch Blumen, Gemüse, Kräuter und teils Obst an. Einige Blumen-, Obst- und Gemüsesorten reagieren allerdings empfindlich auf beispielsweise Kälte oder zu viel Nässe, andere Obst- und Gemüsesorten wiederum gehören zu den Leibgerichten von Tieren wie Schnecken oder Mäusen. Um solche Pflanzen und Gewächse zu schützen, arbeiten viele Gartenbesitzer mit kleineren oder größeren Gewächshäusern. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Preisklassen fertig zu kaufen. Genauso kann sich der Gartenbesitzer sein Gewächshaus aber auch selbst bauen. Die einfachste Methode dabei ist, ein Grundgerüst aus Hölzern, Metall- oder Kunststoffrohren zu errichten und dieses dann mit Gewächshausfolie oder Plexiglas zu verkleiden.

Eine Idee für ein größeres und etwas aufwändigeres Gewächshaus gibt es hier:

Eine kostengünstige und preiswerte Alternative sind außerdem alte Fenster, die es bei Hausabrissen, bei Fensterbaufirmen oder auch auf dem Flohmarkt für kleines Geld gibt. In der folgenden Bauanleitung wird eine etwas andere Alternative für ein Gewächshaus vorgestellt. Hier geht es nämlich um eine Art mobiles Gewächshaus, das bei Bedarf aufgestellt und genauso schnell wieder abgebaut werden kann. Da das Gewächshaus aus einzelnen Elementen besteht, kann es in der Größe zudem beliebig verändert werden.

Materialliste für das Gewächshaus

Das Gewächshaus setzt sich aus einzelnen Elementen zusammen. Dabei werden für ein Gewächshaus mindestens zwei Elemente benötigt, das Gewächshaus kann aber beliebig verlängert werden. In diesem Beispiel wird das Gewächshaus aus 4 Elementen zusammengesetzt, wodurch es dann aufgebaut 80cm breit und 170cm lang ist. Für ein Gewächshaus aus vier Elementen werden benötigt:

8 Vierkanthölzer, 5 x 5 x 110cm
5 Vierkanthölzer, 5 x 5 x 70cm
4 Vierkanthölzer, 5 x 5 x 40cm
8 Vierkanthölzer, 5 x 5 x 60cm
9 Vierkanthölzer, 5 x 5 x 55cm
16 Schraubhaken
Gewächshausfolie
16 Nieten
Metallschuhe oder Dachpappe
Schrauben und kleine Metallwinkel
Tackernadeln oder kleine Nägel
Holzgrundierung

Bauanleitung für das Gewächshaus

1. Schritt: das Holz grundieren und die Rahmen bauen

Um das Holz wetterfest zu machen, sollte es unbedingt mit einem Holzschutzmittel vorbehandelt werden. Für das Gewächshaus werden die Vierkanthölzer dann zu Rahmen verbunden. Die beiden 110cm langen Hölzer bilden die senkrechten Stützen, dazwischen werden die 70cm langen Hölzer montiert. Mittig auf den waagerechten Hölzern werden die 40cm hohen Hölzer befestigt. Daran werden nun die 60cm langen, auf Maß abgelängten Hölzer angelegt. Zwischen den schräg montierten Hölzern entsteht ein Zwischenraum, auf den später das Dach aufgelegt wird.

An den unteren Enden der senkrechten Hölzer werden nun auch entweder Metallschuhe befestigt oder die unteren 10cm werden mit Dachpappe verkleidet. Dadurch wird verhindert, dass das Holz unmittelbar in die Erde gesteckt werden muss.

Gewächshaus Bauanleitung zum selber bauen

2. Schritt: die Seitenwände des Gewächshauses anfertigen

Der Rahmen, der später die Rückwand des Gewächshauses bilden wird, wird nun mit Folie verkleidet, die entweder mit Nägeln oder mit Tackernadeln befestigt wird. Für die Seitenwände werden abnehmbare Verkleidungen angefertigt. Dazu wird die Folie in 55cm breite Bahnen geschnitten und exakt in der Mitte der Folienbahnen sowie an den Enden werden die 55cm langen Kanthölzer befestigt. Die Folienbahnen müssen dabei so lang sein, dass ihre Länge der doppelten Höhe des Gewächshauses zuzüglich Dach entspricht. An den Seitenkanten erhalten die Folienbahnen außerdem jeweils vier Löcher, die mit Nieten verstärkt werden. In den entsprechenden Höhen werden dann die Schraubhaken an den Rahmen angebracht. An dem Rahmen, der die Front des Gewächshauses bildet, wird die Folie nur im oberen Dreieck befestigt. Am Ende der Folienbahn wird das letzte 70cm Kantholz angebracht, das als Beschwerung dient und dafür sorgt, dass das Gewächshaus geöffnet oder verschlossen werden kann.

3. Schritt: das Gewächshaus aufstellen

Um das Gewächshaus aufzustellen, werden die Rahmen mit 50cm Abstand zueinander in die Erde gesteckt. Dann können die Folienbahnen auf das Gewächshaus aufgelegt werden. Das Kantholz in der Mitte der Folienbahn bildet dabei den Dachfirst, durch die Kanthölzer an den Enden wird die Folie beschwert und durch die Nieten und die Schraubhaken kann die Folie an den Rahmen fixiert werden.

Bumerang Bauanleitung

admin — Wed, 18 May 2011 15:56:02 +0000

Bumerang Bauanleitung

Ursprünglich war der Bumerang eine Wurfwaffe und wurde in Australien bei der Jagd benutzt. Die meisten kennen den Bumerang aber als ein Sportgerät, dessen Besonderheit darin liegt, dass es zum Werfer zurückkehrt. Diese Besonderheit spielt jedoch tatsächlich nur beim Bumerang als Sportgerät eine Rolle, denn das traditionelle australische Wurfholz, das auch Kylie genannt wird, kam nicht unbedingt zum Werfer zurück. Im Unterschied zu einem Sportbumerang fliegt ein Kylie aber gerader, weiter und zielsicherer, was beim Einsatz als Jagdwaffe natürlich auch entsprechend wichtig war. Einen interessanten Film über den Bumerang gibt es hier:

Bumerangs gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Qualitäten zu kaufen, sowohl als reines Spiel- und Spaßgerät als auch als professionelles Sportgerät. Zudem gibt es den Bumerang in verschiedenen Formen, beispielsweise mit zwei, drei und vier Flügeln. Genauso ist es aber auch möglich, sich einen Bumerang selbst zu bauen, auch wenn dies etwas Geduld und handwerkliches Geschick erfordert.

Die benötigten Materialien und Werkzeuge für einen Bumerang

Mittlerweile werden Bumerangs auch aus Kunststoff angefertigt, für den Selbstbau ist ein Holzbumerang aber besser geeignet. Als Holz kommt üblicherweise vielschichtiges Sperrholz zum Einsatz, das sich pro Millimeter Holzstärke aus einer oder zwei Schichten zusammensetzt. In der Praxis hat sich für den Bumerangbau insbesondere finnisches Flugzeugsperrholz aus Birke bewährt. Neben dem Holz werden für den Bau des Bumerangs eine Laub- oder Stichsäge, Raspel und Feile, Schleifpapier, Holzgrundierung sowie nach Wunsch Lackfarben benötigt.

Bauanleitung für den Bumerang

Der Bau eines Bumerangs gliedert sich in mehrere Arbeitsschritte. Diese gestalten sich wie folgt:

1.) Zuerst wird die Form des Bumerangs auf die Holzplatte aufgezeichnet. Dabei dient die Seite der Holzplatte als Oberseite, die am Rand eine Wölbung nach oben aufweist. Zudem wird die Form so positioniert, dass die Maserung des Holzes in waagerechter Richtung auf dem Bumerang verläuft. Dadurch erhöht sich nämlich die Bruchfestigkeit des Bumerangs.

2.) Die aufgezeichnete Form des Bumerangs wird anschließend mithilfe einer Laub- oder einer Stichsäge ausgesägt.

3.) Nun beginnt der aufwändigste Teil, denn jetzt wird das Profil herausgearbeitet. Beim Bumerang wird dabei zwischen den Schräg- und den Stirnkanten unterschieden. Während die Schrägkanten gerade gearbeitet werden, erhalten die Stirnkanten abgerundete Kanten. Das Ausarbeiten des Profils gelingt dabei am besten, wenn das Profil auf den Bumerang vorgezeichnet und der Bumerang bei der Bearbeitung mit einer Schraubzwinge an der Tischkante festgeklemmt wird. Die Grafik zeigt übrigens einen Bumerang für einen Rechtshänder. Wird der Bumerang für einen Linkshänder gebaut, muss er entsprechend spiegelverkehrt gearbeitet werden.

Bumerang Bauanleitung zum selber bauen

4.) Ist das Profil fertig herausgearbeitet, wird der Bumerang sorgfältig abgeschliffen. Für den ersten Schleifgang wird Schleifpapier mit einer 80er-Körnung verwendet. Der zweite Schleifgang erfolgt dann mit einem Schleifpapier mit 180er-Körnung.

5.) Der Bumerang ist nun schon fast fertig. Jetzt wird eine Holzgrundierung aufgetragen, wobei sich am besten eine sogenannte Schnellschleifgrundierung eignet. Ist die Grundierung trocken, wird der Bumerang noch einmal mit einem feinen Schleifpapier abgeschliffen. Wer möchte, kann seinen Bumerang nun noch bunt lackieren. Danach ist der Bumerang bereit für die ersten Probewürfe. Beim Einwerfen zeigt sich dann auch, ob das Profil noch einmal etwas nachgearbeitet werden muss oder ob er auch so schon wie gewünscht fliegt.

Bauanleitung Gerätehaus

admin — Wed, 18 May 2011 15:53:39 +0000

Bauanleitung Gerätehaus

Ein Gerätehaus im Sinne eines Geräteschuppens ist ein einfaches Gebäude, das zum Lagern und Aufbewahren von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und anderen Gegenständen dient. Die wesentliche Funktion des Geräteschuppens oder Gerätehauses besteht darin, eine Lager- und Aufbewahrungsstätte zur Verfügung zu stellen, die die eingelagerten Gegenstände vor äußeren Einflüssen wie Regen und Schnee, aber auch beispielsweise Diebstahl schützt. Die Optik spielt üblicherweise weniger eine Rolle. Geräteschuppen im privaten Bereich finden sich vor allem im Zusammenhang mit dem Garten, denn in einem Geräteschuppen sind meist Gegenstände wie der Rasenmäher, Spaten und Hacken, Eimer und alle anderen Dinge, die für die Pflege des Gartens und des Grundstücks benötigt werden, untergebracht. Aus baurechtlicher und versicherungstechnischer Sicht gehören Geräteschuppen im Normalfall zu den Nebengebäuden und können daher in den meisten Fällen ohne eigenständige Baugenehmigung errichtet werden. In der folgenden Bauanleitung wird nun eine Idee vorgestellt, wie der Gartenbesitzer und Heimwerker sein Gerätehaus recht einfach selber bauen kann.

Materialliste für ein Gerätehaus

In diesem Beispiel ist das Gerätehaus 2,5m x 1,8m groß und 2,2m hoch. Wird das Gerätehaus größer oder kleiner gebaut, muss die Materialliste entsprechend angepasst werden.

10 Balken, 10 x 10 x 220cm ab Bodenkante, als senkrechte Pfosten
19 Balken, 10 x 10 x 70cm, als waagerechte Pfosten
1 Balken, 10 x 10 x 250cm, als hintere Auflage für das Dach
4 Dachsparren, 6 x 4 x 250cm
OSB-Platte als Dachabdeckung
Dachpappe
12,5cm hohe und 1,5cm starke Bretter als Außenverkleidung
Schrauben, Nägel und Metallwinkel
2 Ladenbänder und ein Türgriff

Bauanleitung für das Gerätehaus

1. Schritt: das Grundgerüst bauen

Zunächst müssen die senkrechten Pfosten positioniert werden. Je nach Untergrund werden die Balken dabei mithilfe von Balkenschuhen im Boden verankert oder in ein Betonfundament gesetzt. Dies hängt aber von den örtlichen Voraussetzungen ab und muss daher im Einzelfall entschieden werden. Gleiches gilt für die Gestaltung der Bodenfläche im Gerätehaus. Die Bauanleitung beschreibt daher nur den Aufbau des eigentlichen Geräteschuppens.

Zunächst werden also die zehn Balken als senkrechte Pfosten aufgestellt. Die Abstände zwischen den Pfosten betragen jeweils 70cm. Zwischen die senkrechten Balken werden nun die 70cm langen Balkenstücke als waagrechte Pfosten montiert. Dabei werden zehn der Balken so befestigt, dass sie an den Oberkanten bündig mit den senkrechten Pfosten abschließen. Die restlichen 9 Balkenstücke werden in einer Höhe von 50cm ab Unterkante montiert. Ein Feld zwischen den senkrechten Pfosten wird dabei ausgespart, denn hier wird später die Tür angebracht.

Gerätehaus Bauanleitung zum selber bauen

2. Schritt: das Dach anfertigen

Das Dach des Gerätehauses besteht aus einem 10er Balken, den vier Dachsparren, der OSB-Platte und der Dachpappe. Der 10er Balken wird dazu auf die hinteren senkrechten und waagerechten Balken aufgelegt und verschraubt. Ein 6 x 4cm starker Dachsparren wird auf der Vorderkante des Gerätehauses montiert, die anderen drei Dachsparren werden in einem Abstand von jeweils 30cm zueinander angebracht. Durch den 10er Balken auf der Rückseite ergeben sich unterschiedliche Höhen, so dass das Dach später eine leichte Neigung hat. Die Balkenkonstruktion wird anschließend mit der OSB-Platte abgedeckt, darauf wird die Dachpappe aufgenagelt.

3. Schritt: die Wände verkleiden

Nun braucht das Gerätehaus nur noch Wände und eine Tür. Für die Wände werden die 12,5cm hohen Bretter von außen auf die senkrechten Pfosten geschraubt oder genagelt. Aus den gleichen Brettern wird auch die Tür angefertigt. Dazu werden die Bretter stumpf aufeinander geleimt und mit einem diagonal aufgeschraubten Brett auf der Rückseite gesichert. Befestigt wird die Tür mithilfe von Ladenbändern zwischen zwei senkrechten Pfosten.